Poda de primavera

Uvas: unha cultura caprichosa que require coidadosos. Prestando moita atención a cada matogueira, podes esperar nunha colleita rica. Un dos puntos clave da atención é a poda. Realízase para matogueiras mozos e vellos, realizadas en primavera ou outono.

Por que podar

-

As uvas teñen unha propiedade como a polaridade. Consiste en que os nutrientes obtidos do chan, a planta dirixe continuamente ata os extremos das ramas. Polo tanto, canto máis lonxe da raíz estea o disparo, mellor se desenvolve. Esta propiedade asegura o rápido crecemento de uva cara arriba e aos lados mentres expón a parte inferior do arbusto, que carece de nutrientes.

A falta de coidar a planta, os seus froitos tórnanse pequenos e ácidos. Tal vide é chamado "descoidado" ou "correndo salvaxe", e non esperan unha boa colleita dela. A poda puntual do arbusto pode evitar todos estes problemas. Pero cómpre saber facelo correctamente e cando.

Cando facelo: na primavera ou no outono?

Non hai consenso entre os viticultores sobre a hora de podar, na primavera ou no outono. Pero hai recomendacións de expertos que afirman que a poda de outono é preferible en rexións con climas secos e que a poda de primavera é preferible en zonas climáticas cálidas.

Unha das consecuencias da poda é o aumento do fluxo de saba.

Para comprender de forma independente este problema, é preciso entender que cos primeiros descongos na planta, a propiedade de polaridade comeza a actuar, facendo que os nutrientes se despracen na dirección desde as raíces. Na segunda quincena de outubro, a vide entra en estado durmiente e obsérvase un movemento inverso de zumes - desde os extremos das ramas ata a base do arbusto.

Os opositores á poda de caída insisten en que debilita a planta. Se a vide se acurta durante a dormencia, a súa parte basal inferior non recibirá os nutrientes necesarios para a invernada: permanecerán en ramas cortadas.

Os defensores da poda de outono afirman que é o máis aforrador, xa que reduce a intensidade do "berro de primavera" da vide. O chamado Pasoku, o movemento do zume nas ramas, cuxas pingas sobresaen na súa superficie. Este é un fenómeno de fructificación indesexable e incluso perigoso. Pode levar a varias consecuencias desagradables:

• mollado e podre dos riles;
• infeccións fúngicas;
• redución de rendemento;
• secando os brotes.

O "choro" de primavera da uva considérase doutro xeito. Algúns xardineiros consideran que é un signo de boa actividade das raíces sobrecargadas. Outros consideran o rendemento do zume como un debilitamento do arbusto e insisten en que a poda da uva na primavera axuda a fortalecer a planta, facela máis resistente.

Os cultivadores experimentados guíanse por varias regras.

1. Unha poda que non está protexida para o inverno poda na primavera.
2. Os arbustos que precisan illamento cortan no outono. Isto débese a que as uvas sobrevoadas nun ano son difíciles de cubrir. Isto require unha gran cantidade de material de recubrimento e é difícil de realizar.
3. Os arbustos maiores de 4 anos podan en primavera e outono.

Cando a poda de outono tense en conta que algúns brotes poden morrer durante o inverno. Polo tanto, déixaos cunha marxe de varios ollos. Na primavera avalían a situación e realizan unha corrección do arbusto.

Normas básicas de traballo para principiantes

1. A vide é cortada para inchazo dos riles. É dicir, ata o momento en que comeza nel o intenso movemento do zume.
2. Elimina todas as ramas antigas e danadas.
3. Tócanse todos os brotes novos, deixando 2-3 ollos sobre eles.
4. Nos brotes de primeiro ano, hai que deixar 12-15 mm de madeira.

Poda de uva en distintas rexións de Rusia: táboa de recomendacións

Independentemente da rexión de crecemento, as uvas córtanse á temperatura máis favorable para este propósito. Nas zonas con clima meridional, establécese antes que nas do norte. Polo tanto, os termos do calendario para o coidado da vide varían.

Coidado da uva vella e nova

O esquema de poda correcta da uva na primavera axudará a comprender o procedemento

Hai moito en común para coidar as uvas vellas e novas, pero tamén hai diferenzas. Para facer todo a tempo, un xardineiro principiante ten que lembrar simples regras.

1. Un dos obxectivos da poda é darlle ao arbusto unha forma máis adecuada para abrigarse no inverno.
2. O garante dunha boa colleita do próximo ano é unha vide madurada nos ollos actuais e sobreinvestidos. Isto tense en conta durante a poda do outono.

Os matices de coidar a uva nova

A principal tarefa do recorte de primavera dun arbusto novo é crear condicións para a formación sen obstáculos dun disparo de piares. Durante os meses máis cálidos, a vide debe fortalecer. Nela axúdase atando un pegadizo a un enreixado ou conducido xunto á base do arbusto.

No primeiro ano da planta, recoméndase eliminar todas as inflorescencias emerxentes. As uvas novas non darán unha boa colleita e grandes bagas. A maduración dos froitos quitará da planta a forza e os nutrientes necesarios para fortalecer a vide nova e aumentar o seu rendemento o próximo ano.

Nos dous primeiros anos da vida da vide, coidala consiste en formar un potente arbusto e preparalo para a frutificación. Ao longo da estación de crecemento, pinchar realízase na segunda e terceira folla.

Os matices de coidar as uvas vellas

Para a fructificación abundante de uvas, a poda debe ser regular

Os viticultores experimentados no coidado da uva vella realizan non só a primavera e o outono, senón tamén a poda do verán.

É necesario eliminar as inflorescencias superiores e racimos, follas e brotes. Isto débese á peculiaridade de plantas adultas cuxos froitos están concentrados na parte baixa do arbusto. E coa saída de nutrientes ata os extremos das ramas, a parte inferior e frutífera do arbusto se debilita. A poda de verán realízase sen usar tesoiras de poda.

No coidado de uvas vellas, presta especial atención á poda do outono. Realízase en varias etapas.

1. Antes de conxelar as temperaturas, mentres aínda quedan follas na vide, elimínanse brotes novos e "mangas vellas". As ramas máis fortes córtanse a 1/10 da súa lonxitude.
2. Despois de que as follas caeran, o proceso de preparación para o inverno comeza e o zume móvese no sentido contrario - desde os extremos das ramas ata a raíz. O obxectivo da poda do outono é eliminar todos os potentes brotes que se formaron esta tempada. Este proceso leva o seu nome: "formación dun nó de substitución". Para iso, quedan 3-4 brotes na parte inferior dos potentes brotes, o resto córtase. Nos brotes máis novos, déixanse 5-6 ollos (2-3 deles son de reposto).
3. A principios do terceiro ano, debería haber 4 viñedos maduros no arbusto. Na primavera córtanse, deixando 2 brotes cada un. Durante o verán, cada un disparará. Toda a estación cálida do ano elimínase polas ramas que crecen dos brotes de substitución.
4. As uvas de 4º ano requiren a formación de 2 viñas en cada manga. Para iso, ao podar, déixanse 8-10 brotes en cada disparo.

Formación de arbustos de cuberta e non cuberta

A formación de uva de calquera variedade comeza no primeiro ano de plantación e ten unha duración de 4-6 anos. O proceso require varios pasos:

• poda
• cartera de mangas e brotes;
• pinchar;
• rompendo exceso de brotes.

A moldura considérase completa despois de crear un esqueleto ramificado dunha matogueira, cuxa rama ten madeira de froita. Así, proporcionan estabilidade fructífera e alta produtividade. Coidado máis para o arbusto é manter a súa forma. Para iso, elimínase ata o 90% do crecemento que apareceu na tempada actual no outono.

Existen varios tipos de formacións de uva, pero todas pertencen a unha das dúas categorías:

• cubrimento;
• descuberto.

Os primeiros están seleccionados para as variedades que necesitan abrigo para o inverno debido ás características da planta ou o clima da rexión. Necesítanse formacións que non cubran para as variedades correspondentes: non cubertas. Cada cultivador debe escoller o camiño correcto para crear un arbusto poderoso. Co fin de eliminar o erro, guíanse polas recomendacións de viticultores expertos.

Métodos de formación populares

1. Ventilador. Consiste en crear tal esqueleto dun arbusto no que cada enlace da froita está situado na manga, indo dende a raíz da planta. Respecta este principio, independentemente do número de ramas e da súa lonxitude. En forma de abano é o método máis sinxelo e popular de formar uva.
2. Cordón. O segundo método máis popular é crear varias mangas curtas (cada unha delas con un enlace de froita) en poderosos e longos "ombros". Hai dous tipos de formación de cordóns: horizontal e vertical. Calquera destes métodos permite obter un arbusto poderoso cun gran volume de madeira perenne.
3. Arqueado. Úsase principalmente para a formación de árbores, arcos e elementos de deseño de paisaxes. É un tipo de cordón vertical con elementos dunha formación de enreixado.
4. Estándar non compatible O propósito do proceso é crear un talo vertical alto (tronco), na parte superior do cal hai mangas con frechas de froito.

Regras para escoller un método

A elección do método para formar o arbusto non depende só da variedade de uva. É de grande importancia a distancia escollida polo xardineiro para plantar os arbustos e o espazo entre filas. Canto maiores sexan estes números, máis poderoso poderá escoller o método de formación. Recoméndase aos principiantes que se centren en recomendacións de prácticas contrastadas.

1. Para as rexións con clima frío onde se cultivan variedades de cuberta, son máis favorables tres métodos de formación: cordón horizontal, ventilador, tipo de capitate sen mangas.
2. Se a distancia entre os arbustos é de polo menos 3 m, recoméndase un cordón horizontal.
3. Se a distancia entre os arbustos é inferior a 3 m, a mellor opción é o ventilador de catro brazos.
4. Se a distancia entre os arbustos é inferior a 1,5 m, elixe un fan de dúas mangas ou sen mangas.
5. Para rexións cun clima cálido, calquera método de formación de matogueiras é posible.

Instrucións paso a paso para a poda de uvas

A poda de uva normalmente é realizada por secadores - é máis conveniente que dispositivos similares

Para realizar o recorte, necesitarás unha ferramenta especial: secantes. As súas láminas deben ser afiadas bruscamente, o que elimina lesións excesivas nas plantas. Para que o traballo sexa máis efectivo, a poda debe ser cómoda para a man.

Regras para recortar:

• faise unha porción perpendicular á rama;
• deixar o número de riles necesarios para o método seleccionado de formar un arbusto;
• As pólas lignificadas perennes retíranse con coidado, deixando un toco de 7-10 mm de alto;
• para a fructificación deixan os brotes cun grosor mínimo de 6 mm.
• elimine todos os brotes cun grosor de 10 mm ou máis.

Esquema de recorte para a formación estándar:

1. Na primavera do primeiro ano, o disparo cortouse, deixando dous ollos.
2. Na primavera do segundo ano elíxese o disparo máis forte dos dous e déixase para a formación do talo. Cortar, deixando unha rama, unha lonxitude de 50-80 cm.A segunda toma é cortada a 2 ollos.
3. Na primavera do terceiro ano só quedan as dúas viñas superiores, cortándoas a 2 ollos.
4. Na primavera do cuarto ano, córtanse todas as ramas fructíferas. Os lazos de froita fórmanse a partir de brotes sobre nós de substitución. No disparo máis potente, 6-12 ollos quedan, no segundo - 2-3.

Poda de primavera para principiantes: vídeo

As uvas de calquera grao non precisan coidados adicionais despois da poda. Se o procedemento se realiza correctamente, non prexudicará a planta. Se segues as recomendacións de xardineiros experimentados, podes cultivar arbustos frutíferos poderosos e abundantes.

Mira o vídeo: Primavera: Dicas de Poda Buganvillea (Maio 2024).