Grosella é unha vitamina do arbusto!

Groselha é unha baga de saúde. ¿Sabes que a necesidade diaria dunha persoa de vitamina C pode satisfacerse comendo só 35-40 bayas de grosella negra? E o feito de que a vitamina E, que tamén é rica en groselhas, chámase vitamina da xuventude? E tamén sobre o feito de que no groselha atopáronse fitonidas que matan a varios virus, en particular o virus da gripe? Resulta que nos nosos xardíns non só os arbustos con froitas saborosas, das que cociñamos marmelada, senón toda unha farmacia natural.

Grosella negra. © mako

GrosellaLatino - Ribes. Xénero de plantas da familia monotípica de grosellas (Grossulariaceae). Inclúe preto de 150 especies. Ata 50 especies son comúns en Europa, Asia e América do Norte, con algunhas descendentes ao sur do continente ao longo dos Andes ata o estreito de Magallanes.

Na chaira da parte europea de Rusia hai 3 especies silvestres, no Cáucaso - 6, un maior número delas medran en Siberia, especialmente no leste.

Grosella vermella. © Anita Martinz

Desembarco

Pódense plantar mudas de groselha cun sistema raíz aberto tanto na primavera como no outono, pero é mellor facelo igual no outono (para o carril medio - na primeira quincena de outubro). Durante o inverno, o chan arredor dos arbustos establecerase e compactarase, na primavera as plantas comezarán a crecer cedo e se arraigan ben. Cando se usan mudas en recipientes, practicamente non hai restricións nas datas de plantación.

Normalmente, os arbustos de groselha son plantados a unha distancia de 1-1,25 m. Para obter un cultivo para o 2-3º ano, pódense plantar plantas seguidas un pouco máis densas, a unha distancia de 0,7-0,8 m. Pero o rendemento do arbusto será menor. a esperanza de vida é lixeiramente reducida.

A grosella é higroscópica e relativamente tolerante á sombra, pero non tolera unha sombreada forte. Por iso, é mellor que desvíe baixadas, humidificadas, suficientemente iluminadas e protexidas dos lugares do vento (pero non terras pantanosas con augas subterráneas saíntes!). O mellor de todo son os lombos fértiles. A grosa negra non crece ben en chans ácidos pesados.

Na localización seleccionada é necesario nivelar o chan para que non haxa depresións e pozos profundos. Entón é bo cavilalo na bayoneta da pala, eliminando coidadosamente os rizomas de herbas daniñas perennes. Unha fosa de plantación cunha profundidade de 35-40 cm e un diámetro de 50-60 cm énchese ata aproximadamente 3/4 da profundidade con chan fértil mesturado con fertilizantes: un cubo de compost, superfosfato (150-200 g), sulfato de potasio (40-60 g) ou madeira. cinzas (30-40 g). O sistema raíz da plántula debe ser lignificado, ter 3-5 raíces esqueléticas cunha lonxitude de polo menos 15-20 cm.A parte aérea ten polo menos unha ou dúas ramas de 30-40 cm. As raíces danadas ou secas acúrtanse, a plántula está enterrada 6-8 cm máis alta pescozo de raíz. Antes de encher o burato, bótase medio cubo de auga e outro medio cuberto no buraco anular ao redor do desembarco. E inmediatamente mulche a superficie con turba. A terra de groselha solta: preto do pescozo da raíz ata unha profundidade de 6-8 cm, a 10-12 cm dela. Cando se mantén a humidade, a humidade é mellor conservada e os soltos poden ser moito menos comúns.

No outono, a terra pesada baixo os arbustos escava superficial e déixase terriblemente para o inverno co fin de manter unha subministración de humidade. Se o chan é lixeiro e bastante frouxo, pode limitarse a soltar pouco (ata 5-8 cm) preto dos arbustos e cavar filas entre filas entre 10-12 cm.

Grosella branca. © mako

Calendario de traballo

Outono

As grosellas e groselhas son mellor plantadas no outono. Tal característica.

Prepare un lugar para o desembarco con antelación. Para iso, selecciona un lugar ben iluminado. Cavamos un furado polo menos corenta centímetros de profundidade, engadimos materiais de estruturación (ramas, follas, residuos de papel, compost, cinza de madeira) ao fondo, engadimos fertilizantes orgánicos e minerais. Elixe unha plántula con polo menos un disparo longo e planta nun foso cun ángulo de 30 graos, e para que a parte superior estea dirixida ao lugar máis soleado. Recortamos a parte superior, deixando 1-3 riles por riba do chan. A poda estimula o despertar e o crecemento dos riles durmidos. A distancia entre as mudas faise polo menos sesenta centímetros.

Primeiro ano.

No outono, de todos os brotes cero que creceron durante o verán (chamámolo a primeira onda), deixamos tres ou catro dos máis fortes. Cun coitelo afiado cortamos os topes deles, o que estimula a aparición de ramas de primeira orde sobre eles na próxima tempada. E colocamos o disparo meridional máis potente do sur extremo na ranura: converterase na base da segunda onda. A parte superior cortada con dous riles queda sobre o chan.

Segundo ano

Durante o verán, sobre os cero brotes da primeira onda, medrarán ramas de primeira orde, nas que no outono tamén eliminamos os puntos de crecemento apical. Delgados brotes débiles da segunda onda, deixando só catro, e os máis poderosos, como o ano pasado, dobramos e pinchamos na ranura. O ano que vén formarase a terceira onda. As bagas son poucas.

Terceiro ano.

Obtemos un bo cultivo nas ramas da primeira onda, eliminamos os puntos de crecemento das ramas da segunda onda e os cero cero da terceira onda. Doblamos e pinchamos o extremo sur do extremo para a próxima xeración.

Cuarto ano.

Obtemos a segunda colleita nas ramas da primeira onda e a primeira colleita nas ramas da segunda. No outono, cortamos todo o arbusto da primeira onda baixo a raíz, eliminamos os puntos de crecemento apical das ondas posteriores e dobramos o seguinte disparo.

Quinto ano.

Obtemos a segunda colleita da segunda onda e a primeira colleita da terceira. No outono, cortamos o arbusto da segunda onda baixo a raíz, eliminamos os puntos de crecemento na cuarta e a quinta ondas e fixamos o seguinte disparo. Cavamos as raíces da primeira onda, deixando lugar a outras culturas.

Bayas de grosella negra. © Egan Snow

Coidados

Cultivo.

Para crear un réxime de auga óptimo, o chan debe manterse nun estado frouxo, húmido e sen herbas daniñas. Polo tanto, arredor dos arbustos, afóndase como sexa necesario (de xeito óptimo unha vez cada 2-3 semanas), evitando a formación de codia e crecemento de herbas daniñas, que secan fortemente a terra.

O sistema raíz activo de groselhas está situado nas capas superiores e soltas de nutrientes do chan. Para non danar as raíces, afórao coidadosamente preto dos arbustos, a unha profundidade non superior a 6-8 cm. A unha distancia considerable dos arbustos ou entre as filas, é posible afrouxar ou cavar a unha profundidade de 10-12 cm. A humidade está ben conservada se a terra arredor dos arbustos está orgullada de orgánico. material (turba). Neste caso pódese soltar con moita menos frecuencia.

No outono, escava chan groso baixo as matogueiras e déixase terras para o inverno para que se manteña mellor a humidade, cava entre os arbustos e as filas ata unha profundidade de 10-12 cm. Se o chan é lixeiro e frouxo, pode limitarse a afrouxar pouco (ata 5-8 cm) aproximadamente. matogueiras. Para evitar danos nas raíces, hai que usar garfos para escavar.

Regar.

A grosella é unha cultura bastante amante da humidade, que está asociada ás súas características biolóxicas. A falta de humidade provoca un retraso do crecemento de groselha nas plantas de groselha, e durante a formación e o recheo de bagas, a súa esmagamento e vertido. O clima frío no período posterior á colleita pode provocar a conxelación de matogueiras, especialmente en invernos severos. Polo tanto, é necesario proporcionarlle ás grosellas a humidade nas fases decisivas do seu desenvolvemento - durante o período de crecemento intensivo e a formación do ovario (finais de maio - principios de xuño), durante a formación do ovario e vertendo froitos (na primeira quincena de xuño - a primeira década de xullo) e despois da colleita (en Agosto - setembro). A invernada tamén é necesaria, especialmente no outono seco. O chan está humedecido a unha profundidade da capa raíz, aproximadamente 40-60 cm. O consumo de auga é de 30-50 litros por 1 cadrado. m da superficie do solo.

Regar, deixando auga a través dos surcos ou en rañuras cunha profundidade de 10-15 cm, que se realiza ao redor dos arbustos a unha distancia de 30-40 cm das ramas do arbusto.

Poda.

A fructificación abundante e regular das grosellas depende en gran medida da poda sistemática do arbusto. Esta operación provoca o crecemento de novos brotes basais fortes desde a parte subterránea do arbusto (chámanse brotes cero basais ou brotes de renovación). Nos primeiros 3-4 anos, a masa do chan medra nos arbustos, 5-6 anos despois da plantación, comeza a poda. Á matogueira déixanse 4-5 pólas de entre un e catro anos. Nos arbustos de groselha vermella deixan 3-4 ramas de entre un e cinco anos. A poda e a formación de matogueiras comezan despois da colleita. As grosellas tamén poden cortarse a finais do outono e principios da primavera.

Bayas de grosellas negras e vermellas. © wlodi

A cría

Nas zonas de xardineiros afeccionados, é mellor propagar grosellas con cortes lignificados ou capas horizontais e verticais.

Os recortes lignificados para a propagación recóllense o máis axiña posible: para groselhas vermellas - a finais de agosto e a primeira quincena de setembro, para groselhas negras - a finais de setembro, empregando brotes anuais fortes e ben desenvolvidos. Elimínanse as partes superior e inferior cos riles máis débiles. Os recortes cunha lonxitude de 18 a 20 centímetros córtanse cunha secadora. Os disparos infectados cun ácaro renal, con brotes redondos e inchados, mergúllanse en auga quente a unha temperatura de 45-46 graos durante 15 minutos. Despois elimínanse e póñense en auga fría durante 5 minutos.

Os cortes son plantados nunha fosa previamente preparada e ben regada, na parte inferior da que se coloca unha capa de terra frouxa mesturada con humus ou turba. A profundidade de plantación do mango debe ser tal que non haxa máis de dous brotes por encima da superficie do chan, e a distancia é de 10 a 15 centímetros. A terra arredor dos recortes de grosella está ben compactada. Se precisa moito material, entón a unha distancia de 50-60 centímetros desde a primeira zanxa, cava a segunda.

Se os cortes se plantan a tempo, incluso antes do inicio do frío constante, aparece o callo (tecido que se forma nas plantas nos sitios de dano en forma de afluencia e favorece a curación) e raíces de 0,5-2,0 cm de longo. Os recortes de grosella grosa deben plantarse o máis pronto posible despois de mantelos dous semanas no soto en area mollada ou na neveira á temperatura adecuada. Aproximadamente unha semana ou dúas antes do inicio das xeadas, os cortes son mulados de turba e escudos con terra cunha capa non superior a 2-3 centímetros. Ao ano seguinte, a principios da primavera serán desaprendidos. O coidado adicional consiste en regar, afrouxar e desherbar. Co coidado adecuado, medran boas mudas ata o outono, que escavan e usan como material de plantación. Podes plantar os cortes inmediatamente nun lugar permanente, previamente preparados, é mellor ter dous recortes, de xeito que no futuro se forme un arbusto máis potente máis rápido.

A grosella negra está ben propagada por capas horizontais. Para estes efectos, elíxense arbustos fortes novos e máis produtivos. O chan baixo os arbustos está ben fertilizado con humus. Na primavera, os arbustos se dilúen, quedan 3-4 ramas fructíferas e elimínanse as vellas e débiles. Despois da eliminación no mesmo ano, fórmanse novos brotes basais fortes preto do arbusto. Ao ano seguinte, na primavera, antes de que os brotes se abran, colócanse en rañuras preparadas de 10 cm de profundidade e fixáronse con cravos de madeira para que os brotes estean firmemente en contacto co chan. A continuación, o suco con tiros está cuberto de chan húmido e frouxo, e salpicado con humus, turba, uvas na parte superior. Para un mellor crecemento dos brotes de groselha, as partes superiores das ramas están acurtadas lixeiramente.

Despois dun tempo, os brotes aparecen en cada rama. Cando alcanzan unha altura de 10 a 12 centímetros, despois da chuvia ou do rego espállanse con terra mesturada pola metade co humus.

Os brotes apenas novos crecerán outros 10-12 centímetros, despois de 2-3 semanas repetíndose a hilling. Durante o verán, segundo é necesario, rega o chan, solta e elimina a herba. No chan quente húmido na parte inferior dos brotes de crecemento novo, salpicados de terra, fórmanse raíces. Ata o outono, os brotes brotados teñen un bo sistema raíz. Neste momento, os cortes están desenterrados, cortando as ramas enraizadas na base do arbusto, divídelos en partes para que cada corte teña raíces e brotes. As plántulas así obtidas úsanse como material de plantación. Para non reducir o rendemento de bagas do arbusto, as capas cultívanse menos. Dun arbusto frutífero novo, pode obter unha media de 25-30 mudas.

Cando se propagan por capas verticais, seleccionan os arbustos máis potentes. Na primavera córtanse. Despois da poda, medran os brotes novos, que a finais de maio salpican ata a metade cun chan húmido frouxo. É mellor mesturar a terra con humus ou turba. Despois de dúas semanas, o hilling repítese e aproximadamente ao mesmo tempo realízase o terceiro hilling, no que o monte da terra debería estar polo menos 25 centímetros de alto. Este montículo está mulado. Durante o verán, a terra rega, afúxase, elimina a herba e, se é necesario, volve a mollarse.

No outono, a terra ao redor dos arbustos está rachada, cortan os brotes enraizados e úsanse para plantar nun lugar permanente. Os brotes raíces débiles están plantados para o cultivo.

Enfermidades e pragas

Vidro de groselha

O vidro de grosella dana os brotes de grosella e grosella. Se ves unha bolboreta con ás transparentes de vidro, nos extremos das cales hai raias transversais e un borde laranxa, entón o é.

Saen en maio a xuño e pousan un testículo preto dos riles. As erugues incubadoras polos riles penetran nos brotes, aliméntanse de madeira e núcleo, fan movementos no seu interior. Os brotes danados secan e desvanécense. Hibernan no estadio das eirugas adultas dentro dos brotes, e pupan alí.

Sinais de cristalería: crecemento curto, floración débil, as bagas comezan a madurar antes Se os arbustos de grosella se secan ao final da floración e ao comezo da maduración dos froitos, entón isto debería avisalo. Cortando o disparo, podes atopar branco cunha eiruga de cabeza negra. Todas as ramas de secado deben ser cortadas e queimadas.

Garrapata de riles

A garrapata renal provoca o crecemento e deformación dos brotes de groselha. Tales xemas inchan, non florecen e secan. Estes ácaros rastrexan fóra do chan cando a temperatura do aire alcanza os 12 graos e entra no ril (ata 1 mil no ril). Ademais, a garrapa transfire o virus de dúas follas da flor; tampouco haberá froitos neste caso. É necesario cortar e queimar ramas infectadas, mular os arbustos cunha grosa capa de musgo, herba ou outro material de mulching para evitar que saian garrapatas.

Áfides

O pulgón difunde tamén as flores. Hiberna preto dos riles e o máis importante aquí é non perder a súa reprodución en masa. En canto os brotes novos comezan a crecer, inspeccione coidadosamente a parte inferior da folla e, cando apareza unha pequena mosca (este é o útero colector), aclarado cunha solución de xabón da parte superior. Despois de engrosar os tecidos, os pulgóns xa non os arrincarán (adora só os tecidos novos e tenros).

As formigas, os principais poboadores de pulgóns, poden espantarse poñendo brotes de menta en formigas ou construíndo cintos de caza con pegamento que non seca nos troncos das árbores.

Mofo en po

O mildiu en po tamén aparece só nos tecidos novos. Aquí, antes de nada, aclaras con auga xabonosa (un anaco de xabón de lavandería nun balde) ou unha solución de cinza xabonosa (1 kg de cinza de madeira pura se agita en 10 litros de auga lixeiramente quentada, insistiu durante 7-10 días, axitando ocasionalmente. Engádense 40-50 g antes de pulverizar. xabón de roupa). Só pode espolvorear arbustos de framboesas, grosellas, grosellas negras con cinzas. E aquí hai outra receita: no medio do arbusto na primavera poña estrume fresco, o amoníaco se evapora e protexe do axente causante do moho en po (para a fiabilidade, tamén pulverizar o estrume; verter o estrume exceso con auga (1: 3), insistir 3 días, diluír con auga (1: 3)).

Pode pulverizar os arbustos con infusión de feno (vértese 1 kg de feno con 3 litros de auga e infundido durante 3 días, logo filtrado e diluído con 1 litro de infusión 3 litros de auga, a pulverización repítese despois de 5-7 días varias veces). A Fitosporina, un medicamento baseado nun cultivo bacteriano, tamén protexe contra outras enfermidades fúngicas e bacterianas.

Outro método popular: pulverizar con soro de leite e pan kvass (1/3 dunha lata de tres litros de pan de centeo énchese con auga + 3 culleres de sopa de azucre. Un litro de tal kvass é criado nun balde de auga e úsase contra o moho en po).

O cogumelo, o axente causante do mildiu en po, hiberna nas bagas caídas, follas e brotes brotados, polo que deben eliminarse. Tamén terás que cortar os brotes novos afectados polo mofo a principios da primavera.

Polilla de groselha

As grosellas, grosellas vermellas e negras son molestas pola polilla de grosella. As eirugas de cor branco amarelento e verde grisáceo de ata 11 mm de longo comen a carne e as sementes das bagas, que se ruben prematuramente. Moitas veces varias follas e bagas enredanse nunha rede. As bolboretas coas ás dianteiras de cor gris escuro e as franxas marróns escuras transversais saen antes das flores e groselhas e depositan os ovos dentro das flores.

As eirugas saen no outono para a cría, polo que mulching baixo os arbustos cunha grosa capa de mulch (polo menos 12 cm) axuda aquí - na primavera non sairán do chan. Tamén necesitas destruír as bagas enfermas e pulverizar as plantas cunha decocción de cepos de tomate e tomate (4 kg de tapas ferven nun cubo de auga a lume lento, colar e engadir 40 g de xabón a 3 litros de caldo).